Региональный велопортал <<ВелоРостов.Ру>>
В проекте зарегистрировано
4899 человек! Присоединяйтесь!
 

Логин: 
Пароль: 
 
Новости
Календарь
ВелоФорум
Библиотека
Фото
Люди
Магазины
Желтые страницы
Расписания
Чат
Правила
Поиск
Поиск новых сообщений
Поиск своих сообщений
Статистика форума
ЧаВо
 на форуме
 Новости
 Дни Рождения
22.4 Johnny
26.4 zezek
 Чат
20:23 B_uuth: озвучь на...
20:41 Сотник: B_uuth: Н...
velorostov.ru :: Просмотр темы - Байкал. Ольхон. Впечатления.
Байкал. Ольхон. Впечатления.
 
Начать новую тему   Ответить на тему
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
AND

Велосипед: Klein
Сообщения: 250
Откуда: Аксай,

СообщениеДобавлено: 26.07.12 15:48  Ответить
Байкал. Ольхон. Впечатления.
О чем речь.
По правде говоря, эта поездка не была специфически велосипедной. Просто хотелось увидеть Байкал и остров Ольхон, который в туристической рекламе частенько именуется его сердцем. Железных коней решили не брать из-за нежелания связываться с их перевозкой на аэроплане, а также незнания специфики транспорта, безопасности стоянок и т.д. в незнакомом регионе. Как показала практика, опасения были напрасны и ехать с конями на Байкал можно. Из восьми дней проведенных на острове мы с женой скатали два ПВД, взяв велики в местном прокате. Вот сей факт и можно рассматривать как повод коротенько рассказать о путешествии на велофоруме. А ну как кто-нибудь ещё поедет.


Дорога.
Самолет до Иркутска и обратно стоит в разных компаниях от 30 (ИрАэро) до 37 (Аэрофлот) т.р. – это сразу в оба конца с учетом пересадки в Москве. У Аэрофлота есть прямой рейс, но он летает раз в неделю по субботам и стоит столько же. Говорят, подешевле будет лететь до Красноярска, откуда до Иркутска ночь поездом – не проверяли. Авиакомпании считают упакованный велосипед разрешенной единицей багажа и денег за него не берут. Вот если будет ещё велорюкзак, придется оформить дополнительное место (цену не знаю). Маршрутка от Иркутска до Хужира (главный поселок Ольхона) стоит 600 р. (входит переправа на пароме), с велосипедом – 800 р. Если кому на работе оплачивают дорогу – с билетами в маршрутках напряженка. Если перед началом рейса водитель пообещал Вам что билеты будут, не обольщайтесь – он уже забыл об этом. Билеты с печатями есть только у диспетчеров в Иркутске и Хужире (у этих они к вечеру заканчиваются) – их и надо душить. Вообще местный сервис как Карлсоновское привидение – дикий но симпатишный, кассовых чеков и прочей бюрократии не приемлет.

Маршрутки имеют багажники на крыше – все для туристов, велики перевозят не разбирая.
Ехать долго – около 300 км китайский минивен проезжает без малого за 5 с хвостиком часов. Задерживают узкая дорога (только две полосы), грунтовые участки (их становится всё меньше) и переправа - между островом и материком ходят два автомобильных парома, с которых открываются красивые виды на Байкальские берега.

А ещё предусмотрена получасовая остановка на обед у какой нибудь кафешки – дорога должна доставлять удовольствие не омрачаемое голодом.
_________________
+79034056846
+21 [21] Профиль | ЛС | E-mail
Доктор

Велосипед:
Сообщения: 877
Откуда: Ростов-на-Дону,

СообщениеДобавлено: 26.07.12 15:53  Ответить

Супер. Поздравляю и завидую. На Байкале нужно когда-нибудь побывать Smile
0 Профиль | ЛС | WWW
AND

Велосипед: Klein
Сообщения: 250
Откуда: Аксай,

СообщениеДобавлено: 26.07.12 15:54  Ответить

Природа.

Остров Ольхон находится в самой середине Байкала, это вершина подводного отрога Приморского хребта, который тянется параллельно ему на 72 км и отделен от материка узким проливом. Отделенная островом часть воды называется Малым морем, оно неглубокое, всего около 100 м, а остальной Байкал – Большим морем. В этом районе он достигает максимальной ширины – ок. 80 км и глубины – 1642 м. Геологически остров представляет собой кусок наклоненной плиты - западный берег образует множество пологих песчаных лагун, разделяемых крутыми скальными разломами мысов. Зато восточный – сплошная крутотень – горная гряда обрывается в море почти отвесно, оставляя возможность подойти к берегу только в редких распадках.


Мы всегда представляли себе окрестности Байкала в виде бескрайней тайги, задумчиво колышушей вершинами 50-метровых кедров, скрывающими нерегулярно используемые медвежьи тропы. В реальности там вполне себе воронежская лесостепь с обилием дорог, а большинство деревьев может обхватить руками среднестатистический ростовский байкер.


На самом Ольхоне леса сосредоточены в северо-восточной части и их приходится охранять. Кедров там всего несколько десятков в окрестностях священной горы Жима, куда ходить не рекомендуют чтобы не беспокоить духов. Природа острова здорово напоминает Западный Кавказ, с одной оговоркой. Как ни странно, на острове, расположенном посреди крупнейшего на планете резервуара пресной воды, проблемы с… водой. Площадь водосбора слишком мала, чтобы иметь собственные реки, и даже ручьи до июля не доживают. Дно ущелий покрывают заросли багульника, пытающегося вытянуть оттуда остатки влаги, а выше на склонах гнездятся менее прихотливые сосны (слева) и лиственницы (справа).


Большую же часть острова покрывают альпийские луга, которые контролируют банды длиннохвостых сусликов.


Крупных хищников здесь нет, были орлы-могильныки, но и тех на зимовках извели китайцы. Правда, несколько лет назад по зимнему льду сюда с материка забрел медведь-шатун, но о его дальнейшей судьбе история умалчивает.


Ольхон – самое солнечное, самое засушливое и самое ветреное место Иркутской области. Снега зимой выпадает немного – коровы с овцами спокойно добывают из под него траву, а местные велотуристы путешествуют по замерзшей поверхности озера во все стороны. Машины зимой тоже ездят по льду – он ровнее чем местные дороги, а толщина 30-40 см вполне достаточна для безопасности. Что здесь по настоящему серьезно - это ветры. Их много – холодный Верховик, простреливающий все море с севера на юг и красящий рассвет в красное, угрюмый Кутлук, несущий с юга теплые дождевые тучи, благородный Баргузин, выкатывающий солнце из долины одноименной реки, стекающий с Хамар-Дабана Шелонник, подмешивающий сюда теплое дыхание Гоби. Но круче всех – Сарма, выпрыгивающая как затаившаяся тигрица из за Приморского хребта, когда холодные потоки из долины Лены накапливаются до критической массы, и рвущая всё, что попадается на пути. С этой последней у местных связаны увлекательные истории о сорванных крышах и потопленных лодках, о коровах, сброшенных с берега в море. Даже спутниковые тарелки на острове стоят не на крыше, а в огороде. Есть ещё один ветер, редкий на Ольхоне, но созвучный велотематике – Покатуха. Это кратковременный шквал, возникающий из ниоткуда и закручивающий водяные пары в спиралевидное облако. Из за наличия множества ветров, предсказать их направление довольно сложно – ветер может мгновенно менять силу и направление.
Впрочем, в июле тут относительный покой. Складывается ощущение, что всем теплом остров обязан земле, а холодом – воде. Здесь как в горах - вы можете изнывать от жары и мечтать о запотевшей посудине с чем-нибудь прохладительным, а в следующий момент ветер повернул от Байкала, и вожделенный холод достает до костей и сводит зубы. А потом опять ветер с острова, и опять тепло. Температура большой воды около 5-6о – солнечные лучи до дна не дотягивают… И только в бухточках, в тихую погоду вода может прогреться до 14-15о – бодренько, но плавать можно.


Солнце тоже как в горах – необычайно активно, морда горит на раз, как ни прячь её под козырьком.
Пожалуй, ещё можно добавить, что район сейсмоактивный, и остров изредка потряхивает. Но не сильно – просто чтобы разнообразить серые будни островитян. В общем, на Ольхоне не скучно.
_________________
+79034056846
+17 [17] Профиль | ЛС | E-mail
AND

Велосипед: Klein
Сообщения: 250
Откуда: Аксай,

СообщениеДобавлено: 26.07.12 15:56  Ответить

Люди и быт.

Люди живут здесь давно - академик Окладников откопал стоянки Бог знает какого палеолита, а во времена Юстиниана тут кочевали тюркоязычные курыканы (предки якутов и, частично, бурят). Позднее тюрков сменили монголы, чей этноним чрезвычайно расплывчат, часть околомонгольских племен, оказавшихся на территории Российской империи известны нам под именем бурят. С ними и связан основной этнографический антураж. Кочевые народы архитектурных памятников не оставляют, лишь изредка в степи натыкаешься на такие вот столбы-коновязи - Сэргэ, или вот такие произведения искусства.


Их ставит род, кочующий на данной территории, и проезжий может выразить свое почтение этому роду принеся здесь жертву или повязав ленточку. Ленточки тоже у каждого рода свои, так что, обнаружив такую на своем столбе и найдя под столбом бараний череп вы поймете, что здесь проезжал батыр из хорошей семьи и передавал привет. Русские первопроходцы попали сюда в XVI в., с тех пор и живут – в основном рыбаки. С 30 гг. здесь был рыбзавод, вокруг него и вырос поселок.


С победой демократии завод загнулся, в последние годы основным занятием народа стало обслуживание туристов. Жилье сдают почти все – цены как на черноморском побережье. На каждом шагу встречаются лавочки по продаже всего, что хоть как то можно привязать к местному колориту – от самоцветов до носков из верблюда.
Выставляются местные художники, рекламируются разнообразные экскурсии – на катерах, конях, квадроциклах, индивидуальные фототуры с выездом в требуемое место на закат/рассвет и арендой фотоаппаратуры, рыбалка с инструктором, дайвинг с подогревом и псевдошаманские танцы под бубен – всё что может заставить приезжего потянуться за кошельком. К слову, всё что связано с камнем здесь сравнительно недорого – от украшений до срезов крупных отполированных кусков Яшмы или бурханчиков из родного Байкальского серафинита. Само собой бурятская кухня, самым ходовым блюдом в которой считаются позы – большие местные пельмени с очень тонким слоем теста и щедрой мясной начинкой. Ну и рыба, куда же без неё – в основном специфически Байкальский омуль в разных вариациях – посреди моря всё таки.


Асфальта на острове нет. Газа тоже. Электричество достает до Хужира, дальше – только на дизелях или солнечных батареях. Во всем рулит дерево. Из него строят, им топят. В центре поселка висит объявление о продаже газобетонных блоков, но строение из них мы видели только одно, и то незаконченное. Зато в деревянном зодчестве народ проявляет вкус и фантазию, что придает поселку нарядность.



Улицы широченные, из утоптанного песка, ездят по ним кому куда надо – поперёк, по диагонали, объезжая дремлющих коров и играющих детей. Повсюду тусят стаи собак зимних сортов, незлобных и благополучных на вид. Восьмилетние пацаны гоняют на квадроциклах, толстые чайки как куры ходят по улицам и переговариваются на своем языке. Толпы иностранных туристов – на своем. Никто никого не трогает, за порядком на острове бдительно следит один полицейский.
_________________
+79034056846
+17 [17] Профиль | ЛС | E-mail
AND

Велосипед: Klein
Сообщения: 250
Откуда: Аксай,

СообщениеДобавлено: 26.07.12 15:59  Ответить

Велосфера.

Остров обладает дружественным велоинтерфейсом. Пологие горы с проложенными по ним проселками, сосново-березовый лес с малым подлеском, доступные для однодневных поездок расстояния в 60 – 80 км, отсутствие возможности заблудиться и никаких говен.


Однако, песчаные дороги немного коварны - при серьезном торможении на спуске поверхность «плывет» и велосипед несет в сторону – приходится учитывать. Короткая трава позволяет ездить прямо по склонам, что, правда, не одобряется местными экологами.


На великах ездят все – и приезжие и местные, попадаются и туристы. Каких либо гонений на народ с палатками или попыток брать с них деньги не зафиксировано, если собираетесь жить в поселке и делать вылазки – можно за скромную мзду поставить палатку в чьем-нибудь дворе - будут присматривать.


Основателем ольхонского велосипедизма считается некто Артур с метеостанции, который первым открыл прокат. Сейчас таких прокатчиков много, спектр предлагаемых моделей широк – от откровенной продукции Поднебесной, украшенной иероглифами, до более менее вменяемых стелсов и форвардов. Нам посоветовали таки идти к Артуру, который принципиально не держит китайцев и, кажется единственный среди всех проводит коням техобслуживание, что позволяет отъезжать на них от поселка дальше радиуса действия сотовой связи. Тем не менее, железные красавцы у него выглядят слегка за… Для первой поездки я выбрал жене традиционный Giant Rincon (он единственный был с одинаковыми манетками и педалями), а сам решил попробовать брутальный подвес Mongoose Wing, хоть и отнесся с недоверием к стоящему сзади толстенному слику Maxxis Wormdrive. К слову, слик показал себя весьма достойно даже на глубоком песке, а вот цепь все время сползала по кассете вниз, как будто призывая меня увеличить скорость. Вопреки надеждам, подвес не сделал грейдер гладким, впрочем, может быть в этом виновата помирающая вилка, название которой не удалось прочитать. Преимущество подвеса я ощутил только при лазании по каменистому склону, причем, как вверх, так и вниз – вот он оказывается для чего.
Во второй раз супруге достался старенький Аваланч, видимо ещё американский (все таки я неравнодушен к GT), а мне – снова Мангуст, но теперь хардтейл Tyax elite с наклейкой «Помогите остановить китайскую оккупацию» на английском языке. Wingа кто-то из клиентов ушатал накануне – вилкин час всё таки пробил.


Рассказывать о катании на великах по прибайкальским лесам всё равно, что пытаться описать вкус омуля или звучание хомуса. Езжайте лучше сами и попробуйте. Упомяну только несколько мест, которые можно посетить.
_________________
+79034056846
+16 [16] Профиль | ЛС | E-mail
AND

Велосипед: Klein
Сообщения: 250
Откуда: Аксай,

СообщениеДобавлено: 26.07.12 16:01  Ответить

Места.

Мыс Елгай. Километрах в 12 южнее Хужира часть залива оказалась отделенной от моря узкой песчаной косой, образовав озеро Ханхой.Оно мелкое, и вода в нем хорошо прогревается, здесь можно расслабленно валяться в чистой воде среди кувшинок. Одна беда – место доступно для авторомантиков, которые привозят туда шашлык, блатняк и мусор. Лучше приезжать пораньше утром, когда их нет.


На самом мысу археологи отрыли древние захоронения, но все интересное уже вывезено в музеи. На месте раскопок стоят только вот такие туры – мы, конечно понимали, что стоят они не так давно, но всё же надеялись, что это отголоски какой то старой бурятской традиции, продолжаемой сегодня.
Увы, нет, семиотически сии менгиры равнозначны петроглифу «Киса и Ося были тут», хотя археологам будущего придется поломать голову над тем, связаны ли они с «культурой одноразовых тарелок и полиэтиленовых пакетов». Чтобы увидеть реальную древность – остаток курыканской оборонительной стены – надо проехать южнее, на мыс Хоргой – мы не поехали.


Зато здесь к нам привязалась белая волчица, истощенная неудачной охотой на чаек и сусликов. Ну да кусочком украинского сала кого хочешь можно утешить.



Озеро Шара-Нур. Звучит гордо: «горное озеро». По факту – типичный ставок в донецкой степи, примерно с таким же запахом. Местные уверяют, что грязь целебна, лечит остеохондроз, радикулит, артрит, а также очищает кожу, увеличивает грудь и зарплату. Приезжие мажутся – купаться в озере сегодня всё равно нельзя – обмелело.

Когда-то воды было больше, на озере гнездились огари (гуси такие), но с началом массовых посещений туристами птицы почти исчезли. Нам посчастливилось увидеть одну пару, они бродили по грязевой отмели и перекрякивались, обсуждая вымазанных грязью людей.

Падь Ташкиней. Красивое ущелье, заросшее лесом и спускающееся к восточной стороне острова – к Большому морю.


Сюда хорошо приехать с палаткой, только ближе к вечеру, когда разъедутся вездесущие туристы. Вода прозрачна, мысли о купании очень активны на берегу, но затухают с каждым шагом в воду и совсем пропадают где-то по колено. В Большом море глубина нарастает стремительно – вы запросто сможете добросить камень до того места, где уже утонет пятиэтажка… Соответственно, температура глубин – прямо около пляжа, а она, если помните, невысока.

Остров Огой. Конечно, не на велике, а на катере, а ещё лучше – на параплане. Остров особенно хорош с воздуха, сверху он напоминает силуэт танцующей девушки.


Знаменитым он стал после того, как его облюбовали буддисты. Говорят, капитан теплохода, на котором путешествовала их делегация, выбрал этот остров для стоянки случайно. Делегаты сошли на берег, и тут на них нахлынула благодатная местная энергетика. В общем, в 2005 г. здесь была построена ступа просветления, в основание которой помещены мощи будийских святых, предметы, которыми они пользовались, священные тексты с предсказаниями (вместе с оригиналами для потомков вложены также их электронные версии на CD-дисках), а также бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, считающейся матерью всех Будд.

Народ повалил толпами, желающие трижды обойти ступу босиком и прикоснувшись с святыне чего-нибудь попросить, вынуждены ждать своей очереди.
Как и подобает девушке, остров украшен цветами. Дикая красная лилия, которая на Ольхонских лугах попадается отдельными крапинками, здесь образует сплошные ковры, созерцание которых весьма тонизирует. На острове разрешается думать только о хорошем.


Песчанка – поселок, в котором сохранились развалины гулаговской колонии мягкого режима. Не то чтобы туда стоило специально ехать, но если хочется на север острова, её не миновать.


Зеки в колонии занимались заготовкой рыбы, никаких ужасов, хотя условия были спартанские. Сидели за опоздания на работу (между прочим, повод задуматься), мелкие хищения и бытовуху. Сразу понятно, за что поселок получил имя – стоит на ползучих песчаных дюнах, по которым проезжает только УАЗ. Рядом с поселком пост заповедника – хотят по 60 руб. с человека. Местные говорят, что за все время сбора денег на острове не изменилось ничего, непонятно куда они уходят, точнее, как раз понятно. Пост стоит с 10:00 до 18:00 – когда самый туристический нерест, надо ехать до или после и не мучиться совестью. Лучше к природе относиться бережно.

Мыс Саган-Хушун - целый ансамбль скал, выглядящий совершенно по разному в зависимости от перспективы. Скальная группа в южной части мыса называется "три брата" – разумеется, есть легенда с любовью, погоней и родительским гневом за ослушание.



Скалы из белого мрамора покрыты пятнами красного лишайника – контраст цветов на фоне воды, также меняющей цвет в зависимости от освещения, совершенно нереален. И масштаб!!! Крохотные человеческие фигурки только подчеркивают циклопический размах этого нерукотворного сада камней, а июльское бескрайнее спокойствие моря за ними довершает картину. Для контакта с Космосом лучше места не придумаешь.


Мыс Хобой. Северная оконечность острова, сюда поехать надо обязательно. Можно даже пожертвовать всем остальным. Ольхон здесь извиваясь как гигантский дракон уходит под воду, тянется по дну подводным Академическим хребтом и далеко на севере показывает из воды черные ноздри Ушканьих островов.


Изюминой мыса считается гигантская плоская плита, воткнутая поперек в его оконечность, как будто ставящая точку в путешествии, порождающая в этом месте причудливое эхо.


На огромных валунах под его боком частенько плещутся нерпы – пресноводные, таких в мире больше нет. Открывающийся водный простор не поддается описанию – никакого широкоугольного объектива не хватит. В хорошую погоду далеко на востоке виден полуостров Святой нос, отделяющий от моря Баргузинский залив. К юго-западу уходят два берега самого Ольхона – отсюда хорошо видна его геологическая сущность – отвесные склоны восточного берега и пологие – западного.

Мыс Шунтэ-левый. – оригинальная ложа для наблюдения за морем, выступающая из середины вогнутого амфитеатром отвесного берега. Отсюда открывается вид на священную гору Жима, куда, как уже говорилось, ходить не надо. Еще одно название – «мыс любви», получил за необычную форму скал, в которой эстеты усматривают сходство с разведенными коленями женщины.


Народ оставляет монетки и просит детей – мальчиков слева, девочек справа (или наоборот – в зависимости от экскурсовода). Говорят, если не получается завести наследника, то обязательно получится, если пробовать прямо здесь. Только надо дождаться, пока туристы уедут, иначе советами замучают.

Мыс Бурхан, скала Шаманка. От неё вы никуда не денетесь – она прямо в поселке. Она присутствует в любом фотоальбоме любого человека, посетившего остров. И на всех фотографиях она разная.


Это земной дворец Владыки Байкала. Его имя - Бурхан появилось после проникновения в Прибайкалье в конце XVII века тибетского буддизма, отчасти заменившего шаманизм. Это одна из девяти буддийских святынь, основание шаманского всемирного древа, космодром духа. Более подходящего места для строительства рыбзавода видимо, не нашлось.


Сюда хорошо приходить вечером, можно с чаем, и сидеть напротив, на высоком, поднимающемся амфитеатром берегу глядя на облака, ползущие по спине далекого Приморского хребта, на постоянно изменчивую воду, подернутую полосами ряби, на подводную охоту бакланов, чаек, катающихся на восходящих потоках, на уходящие вдаль байкальские берега. Здесь хорошо здороваться и прощаться с Байкалом. Буряты, отходя от такого места, несколько раз оборачиваются, чтобы поклониться. Культурный народ.
_________________
+79034056846
+14 [14] Профиль | ЛС | E-mail
AND

Велосипед: Klein
Сообщения: 250
Откуда: Аксай,

СообщениеДобавлено: 26.07.12 16:02  Ответить

Мысли о туризме.
На север острова мы ездили на УАЗике, о чем я пожалел, несмотря на замечательную уху, входящую в стоимость экскурсии. Пожалел собственно о том, что мы там были не одни. Это мягко сказано – все описанные места просто кишели пляжными туристами с дорогой фототехникой, из-за чего складывалось ощущение, что находишься на ВДНХ, а не на острове посреди самого чистого в мире озера. Чудеса природы бесплатны, и попытка заработать на них приводит к их обесцениванию. Организованный туризм как бы превращает мир в музей, а музейные экспонаты обычно мертвы. Живой заяц бегает в поле, а в музее стоит чучело со стеклянными глазами, вызывающее лишь смесь любопытства и сожаления. Такое же чувство испытываешь, когда гид говорит «двадцать минут на фотографирование и едем дальше».
Но это ещё не самое грустное. Бурхан, Хобой, Саган-Хушун, Жима – не только красивые природные объекты – они пропитаны тысячелетним почитанием, трепетным отношением живших здесь народов, являясь важной частью их взаимоотношений с миром. Это были жилища духов, простым бурятам вход был заказан, бывали только шаманы определенного ранга и то, с разрешения хозяев. Сакральные места, где величие сил природы особенно наглядно, служили опорными точками, вокруг которых формировались психологические структуры, регулирующие жизнь общества – мифы, обряды, правила поведения, табу, легенды – всё то, что формирует культуру, что делает народ единым организмом. С приходом буддизма старые структуры были частично разрушены, частично интегрированы в новую. Буддизм вырастил свое энергетическое поле, которое вписалось в ландшафт, сохранив значимость сакральных мест, опираясь на них так же, как опирался шаманизм, только шаманов потеснили ламы. Советы хоть и построили рыбзавод вблизи Бурхана, трепетное отношение бурят к своим святыням искоренить не пытались, считая его скорее национальным колоритом, чем опиумом для народа. И только массовый туризм, нанес сокрушительный удар местной культуре подрубив её привязку к земле, без которой она превратилась из мировоззренческой системы координат в художественную самодеятельность. Никто ничего не запретил, никого не сожгли, ничего не снесли – просто по священным пещерам стали лазить девчонки в купальниках, мальчишки начали корявым почерком писать на скалах свои имена – и небеса не разверзлись. Хотя каждый год рядом с Шаманкой кто-нибудь тонет или что-то ломает, способности старенькой структуры к самозащите явно слабее наплыва туристов. Дети неструктурированной массовой культуры, ставящей свободу выше уважения – нас хлебом не корми, дай только сфотографироваться на вершине чего-нибудь запретного. От нашей собственной национальной самобытности давно остались только матрешки и балалайки – мы не со зла ковыряемся в носу в чужом храме, мы просто не знаем, что такое храм.
И только выпав из потока туриндустрии, оставшись наедине с природой, можно по настоящему ощутить величие этих мест. Камни и вода – это не архитектурные шедевры, которые надо обсуждать с попутчиками, умно кивая головой, они для молчаливого созерцания, для растворения, для отключения времени. Если у вас хорошие отношения с духами – езжайте туда с палаткой. Когда последние люди погрузятся в автобус и уедут, оставив на поляне потоптанные эдельвейсы, наплывающая тишина обострит чувства, вы увидите мир таким, каким он всегда был - живым и бесконечным. Это всё-таки Байкал. Что тут добавишь…







_________________
+79034056846
+15 [15] Профиль | ЛС | E-mail
Navigator
Модератор

Велосипед: Merida Mission Trail Edition
Сообщения: 1895
Откуда: Ростов-на-Дону,

СообщениеДобавлено: 26.07.12 16:23  Ответить

AND
Огромное спасибо за рассказ!
+3 [3] Профиль | ЛС | E-mail | ICQ | Галереи (20)
Oksanafox

Велосипед: Giant Rincon Disc
Сообщения: 77
Откуда: Ростов-на-Дону,

СообщениеДобавлено: 26.07.12 17:18  Ответить

Это потрясающе!! Сногсшибательный рассказ Very Happy Байкал в списке мест для посещения пополз в первые места))

AND
Вы не могли бы немного о финансовой стороне подробнее рассказать? Про билеты ясно, а проживание, экскурсии, прокат коняшек?
_________________
Ну и что, что ветер в голове?! Зато мысли всегда свежие…Smile
0 Профиль | ЛС | WWW
makc_damage

Велосипед: GT Aggressor
Сообщения: 114
Откуда: Новочеркасск,

СообщениеДобавлено: 26.07.12 17:25  Ответить

Очень интересно! Еще больше хочется посетить это место)
0 Профиль | ЛС | ICQ
Wizard

Велосипед: Giant
Сообщения: 6172
Откуда: Ростов-на-Дону, Центр

СообщениеДобавлено: 26.07.12 18:16  Ответить

Спасибо, AND!
0 Профиль | ЛС | WWW | ICQ | Галереи (66)
ILYA K

Велосипед: karma LTD
Сообщения: 1878
Откуда:

СообщениеДобавлено: 26.07.12 19:00  Ответить

Андрей, как всегда потрясающе пишешь и рассказываешь! Спасибо огромное за такой отчёт!
_________________
Любовь как велогонка...Легко начать, трудно закончить, невозможно забыть!
Все МЫ немного помешаны на суслиNге!
0 Профиль | ЛС
kosmonavt

Велосипед: Author stratos sx
Сообщения: 1106
Откуда: Ростов-на-Дону, Военвед

СообщениеДобавлено: 26.07.12 21:04  Ответить

Здорово рассказано. И само путешествие очень интересное само по себе. Благодарю за разсказ.
_________________
Люди, которые не движутся, не замечают своих цепей.
/Роза Люксембург/
0 Профиль | ЛС | Галереи (4)
Сотник

Велосипед:
Сообщения: 2667
Откуда: Ростов-на-Дону,

СообщениеДобавлено: 27.07.12 10:58  Ответить

Не, ребята, это не рассказ. Это полноценный профессиональный художественно-информационный очерк в жанре путевых заметок с великолепными профессиональными фотографиями. Мы видим работу Мастера. Андрей, спасибо огромное:
1. За обширную информацию и массу впечатлений от материала
2. За качество, идущее от сердца, и с каким все это подано.
Браво, маэстро! Very Happy Very Happy Very Happy
_________________
Не хвались на рать идучи
А хвались идучи с рати
+2 [2] Профиль | ЛС | E-mail | Галереи (1)
AND

Велосипед: Klein
Сообщения: 250
Откуда: Аксай,

СообщениеДобавлено: 29.07.12 21:41  Ответить

Спасибо всем за отзывы!

Oksanafox писал(а):
Вы не могли бы немного о финансовой стороне подробнее рассказать? Про билеты ясно, а проживание, экскурсии, прокат коняшек?

Если вы про железных коняшек, то они по 80-90 р/час или 400-450 р/день. У Артура (метеостанция) велики качественнее, но и дороже - 100 р/час и 500 р/день. Зато он в конце дарит диск с каким нибудь фильмом о Байкале и открытки - мелочь, а приятно.
О живых коняшках могу только сказать что они есть, цены на них, а также на проживание можно поискать на сайтах вроде этого http://turizm.ngs24.ru/local/objects/?directions[]=580&object_type[]=2.
Мы жили в частном секторе по 900 р/день с завтраком и ужином.
Морские экскурсии в среднем по 1600 р, сухопутные - 600-650р - на север или на юг острова.
Кафешек в поселке полно, блюдо 60-80 р. Жить можно.
Только берегите природу. Остров маленький, туристов много. Хотя, мусорят в основном местные, Иркутские. Человек, приехавший за тысячи километров посмотреть на красоту, и относится к ней будет как к красоте.
Вот что ещё забыл сказать - в июне там клещи, немного, но были случаи энцефалита. К июлю они уходят, местные говорят, что этот рубеж довольно надежен. Других опасных животных нет, змея одна - полоз, неядовитый.
Удачи!
_________________
+79034056846
+1 [1] Профиль | ЛС | E-mail
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Top.Mail.Ru 2004-2013, Региональный ВелоПортал - ВелоРостов.Ру
При использовании материалов сайта, активная гиперссылка обязательна.
Информация о проекте.
  В избранное
К началу